Fase vegetativa del cannabis: guía paso a paso

La fase vegetativa del cannabis es la etapa de crecimiento frondoso en la que la planta construye el esqueleto que después sostendrá los cogollos. Solo mayores de 18 años Esta guía está pensada para cultivadores adultos en casa que quieran hacer bien el veg a la primera — si lo haces mal, te pasarás diez semanas arrastrando una planta débil y espigada intentando recuperar el tiempo perdido.

Lo que viene a continuación es cómo llevamos la fase vegetativa en nuestro propio armario: los números, los tiempos, las decisiones que realmente vas a tener que tomar. Las normas sobre autocultivo cambian según el país y se actualizan con frecuencia, así que antes de comprar semillas y germinar nada, comprueba la normativa vigente donde vivas.

Paso 1: Entender qué es exactamente la fase vegetativa

El crecimiento vegetativo es la fase entre plántula y floración en la que la planta produce hojas, ramas y raíces, pero todavía no flores. En las genéticas fotoperiódicas, termina cuando cambias el ciclo de luz a 12 horas encendido / 12 horas apagado. Con las autoflorecientes no hay cambio — la planta empieza a florecer por su propio reloj interno, normalmente entre la tercera y la cuarta semana desde la germinación (Spitzer-Rimon et al., 2019).

AZARIUS · Paso 1: Entender qué es exactamente la fase vegetativa

Esta distinción estructural pesa más que casi cualquier otra decisión que vayas a tomar:

• Plantas fotoperiódicas: se quedan en veg mientras las mantengas con 18 horas o más de luz. En cultivo casero lo típico son 4-8 semanas de veg. Planta más grande, más cosecha, ciclo total más largo (entre 14 y 20 semanas de semilla a cosecha).
• Autoflorecientes: vegetan unas 3-4 semanas, te guste o no. Ciclo total de 9-11 semanas. Toleran menos poda, dan plantas más pequeñas y cosechas más rápidas.

Si pides genética autofloreciente, los pasos 5 y 6 de esta guía (entrenamiento agresivo, veg prolongado) prácticamente no te aplican — la planta florecerá antes de que termines.

Paso 2: Ajustar el ciclo de luz y la intensidad

Las fotoperiódicas en veg van con un horario 18/6: dieciocho horas encendido, seis apagado. Hay quien usa 20/4 o incluso 24/0; la investigación apunta a rendimientos decrecientes por encima de 18 horas y mejor salud vegetal cuando hay un periodo de oscuridad (Chandra et al., 2015). Las autoflorecientes toleran desde 18/6 hasta 24/0 — nosotros las llevamos a 18/6 porque la luz cuesta dinero y las plantas no crecen notablemente más rápido con más horas.

AZARIUS · Paso 2: Ajustar el ciclo de luz y la intensidad

Objetivos de intensidad en veg:

Soltarle 800 PPFD a una plántula de dos semanas porque tu luminaria llega ahí al máximo es la forma más rápida de blanquear una planta. Atenúa la luminaria o súbela.

Paso 3: Afinar temperatura, humedad y circulación de aire

El veg prefiere condiciones más cálidas y húmedas que la floración. Apunta a:

AZARIUS · Paso 3: Afinar temperatura, humedad y circulación de aire

• Luces encendidas: 22-28 °C
• Luces apagadas: 18-22 °C (mantén la diferencia día-noche por debajo de 8 °C)
• Humedad relativa: 60-70% para plántulas, 55-65% en veg ya establecido
• VPD objetivo: 0,8-1,1 kPa

El VPD (déficit de presión de vapor) es la métrica que lo unifica todo — combina temperatura y humedad en un solo número que te dice cuánto está transpirando la planta. Hay tablas de VPD gratis por todas partes; imprime una y pégala dentro del armario.

La circulación de aire importa tanto como los números. Lo que quieres es ver las hojas moviéndose suavemente, no agitándose como en un vendaval. Un pequeño ventilador oscilante de pinza suele bastar para un armario de 80x80 o 100x100, junto con tu extracción. El aire estancado es la vía directa al oídio y a tallos flojos.

Paso 4: Riego y fertilización según el sustrato

Los riegos dependen por completo del medio — tierra, coco e hidropónico son sistemas totalmente distintos, y el consejo genérico de «riega cuando los primeros dos centímetros estén secos» falla en dos de los tres.

AZARIUS · Paso 4: Riego y fertilización según el sustrato

• Tierra: riega cuando la maceta pese notablemente menos, más o menos cada 2-4 días con la planta ya establecida. pH en zona radicular: 6,2-6,8. Fertiliza a media dosis durante las dos primeras semanas de veg y sube desde ahí.
• Fibra de coco: trátalo como hidro, no como tierra. Riega a diario (o varias veces al día en veg tardío) siempre con solución nutritiva — el coco no retiene nutrientes por sí solo. pH: 5,8-6,2. EC: 1,2-1,8 en veg temprano, hasta 2,0 en veg tardío.
• Hidropónico (DWC, RDWC, NFT): temperatura del depósito por debajo de 20 °C, EC 1,0-1,6 en veg, pH 5,5-6,0. Cambia o rellena el depósito semanalmente.

En cuanto a los nutrientes: el veg pide nitrógeno. Una proporción N-P-K típica para veg anda sobre 3-1-2 o 4-2-3. Las quemaduras por exceso de abono (puntas marrones y crujientes) indican que estás fertilizando demasiado fuerte — baja la EC un 20%. Las hojas en forma de garra, con las puntas caídas hacia abajo, son la señal clásica de toxicidad por nitrógeno.

El exceso de riego se carga más primeros cultivos que ninguna otra cosa. Si las hojas están mustias y la maceta pesa mucho, has ahogado las raíces. Déjala secar.

Paso 5: Entrena las fotoperiódicas mientras sean flexibles

El entrenamiento durante la fase vegetativa es donde moldeas la planta para la cosecha. En cuanto arranca la floración, los tallos se lignifican y dejan de doblarse sin partirse. Entrenar aumenta la superficie del canopy y la penetración de la luz, lo que eleva el rendimiento por vatio más que casi cualquier otra intervención individual.

AZARIUS · Paso 5: Entrena las fotoperiódicas mientras sean flexibles

Técnicas principales:

• Low-Stress Training (LST): dobla el tallo principal hacia un lado y átalo cuando la planta tenga 4-6 nudos. Repite en las ramas laterales. Es la de menor riesgo y funciona con prácticamente cualquier genética.
• Topping (poda apical): corta el brote principal por encima del quinto o sexto nudo. La planta responde produciendo dos colas principales en vez de una. Con un segundo topping una semana después, tendrás cuatro colas principales.
• FIMing: pellizca alrededor del 75% del brote nuevo en lugar de hacer un corte limpio. Puede generar 3-4 puntas nuevas, aunque el resultado es menos predecible que con el topping.
• SCROG (Screen of Green): cultiva la planta bajo una malla horizontal, tejiendo el crecimiento nuevo entre los cuadros para conseguir un canopy plano y uniforme. Brutal para rendimientos en armario pequeño, pero exige un veg más largo (6-8+ semanas).

No entrenes las autoflorecientes de forma agresiva. Un poco de LST está bien; hacerle topping a una autofloreciente a las 3 semanas de la germinación es la receta para terminar con una planta de 20 g.

Los números que damos salen de un 100x100 con un LED de 320 W en la humedad de Ámsterdam — cada armario es un mundo, y tu resultado variará según genética, clima y lo obsesivamente que revises las plantas.

Paso 6: Saber cuándo cambiar a 12/12 (o simplemente esperar)

En fotoperiódicas, cambia a 12/12 cuando la planta ocupe más o menos la mitad del espacio vertical disponible, porque la mayoría de variedades prácticamente duplican su altura durante el estirón de floración, que dura 2-3 semanas. En un armario de 1,80 m con una luminaria de 40 cm de alto, eso significa cambiar sobre los 60-70 cm.

AZARIUS · Paso 6: Saber cuándo cambiar a 12/12 (o simplemente esperar)

Si cambias demasiado pronto, dejarás cosecha por el camino. Si cambias demasiado tarde, quemarás las colas superiores contra la luz. Las genéticas con dominancia índica estiran menos (x1,5); las sativas y las haze pueden triplicar su altura — ajusta el momento del cambio en consecuencia.

En autoflorecientes no hay cambio. Mantén el 18/6 corriendo durante toda la floración. Baja la humedad gradualmente (hasta 40-50%) a medida que se formen los cogollos para reducir el riesgo de botrytis.

Errores habituales en la fase vegetativa

• Sobrealimentar a las plántulas. La semilla lleva sus propios nutrientes para los primeros 7-10 días. Empieza a un cuarto de dosis, no al máximo.
• La luz demasiado cerca. La mayoría de LEDs modernos piden 40-60 cm de distancia a una plántula, no 25 cm.
• Falta de circulación de aire. Tallos débiles que después no pueden sostener su propio peso.
• Hacer topping demasiado pronto. Espera a tener 5-6 nudos verdaderos como mínimo. Topping a una planta de 3 nudos te la deja parada una semana.
• Ignorar el pH. Un cultivo en coco a pH 7,0 bloqueará el hierro y el calcio por muy buenos que sean tus nutrientes.

Referencias

• Chandra, S., Lata, H., Khan, I. A., & ElSohly, M. A. (2015). Photosynthetic response of Cannabis sativa L. to variations in photosynthetic photon flux densities, temperature and CO2 conditions. Physiology and Molecular Biology of Plants, 14(4), 299-306.
• Spitzer-Rimon, B., Duchin, S., Bernstein, N., & Kamenetsky, R. (2019). Architecture and Florogenesis in Female Cannabis sativa Plants. Frontiers in Plant Science, 10, 350.
• Potter, D. J. (2014). A review of the cultivation and processing of cannabis for production of prescription medicines. Drug Testing and Analysis, 6(1-2), 31-38.
• EMCDDA. (2024). Cannabis — the current situation in Europe. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisboa.
• Beckley Foundation. (2022). Cannabis policy and cultivation research briefings. Beckley Foundation, Oxford.
• Alchimia. Uso de hormonas vegetales en el cultivo de Cannabis. Alchimiaweb.

Última actualización: abril de 2026

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